ArKos Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Mamy 5 opcji: a) Mega druciarnia: włącznik (np z młynka do kawy min 10 amperowy), przewody, ewentualnie bezpiecznik. Tej opcji nie będę opisywać, pozostawmy to dla "tjóneruf" <.> Umiarkowana druciarnia (coś tam napiszę) c) Prawie jak fabrycznie (dokładnie opiszę) d) Fabrycznie (właściwie to jest opcja C z pewną różnicą) e) Pr0 ASO (nie będę opisywać: koszt rzędu 5-8tys zł ) Którą opcję wybrać? B, albo C lub D. C i D wymagają najmniej zachodu i drutu oraz są najbardziej pro. Cały problem polega na tym, żeby sprawdzić czy body komputer obsługuje p-mgielne przednie. Dla rozjaśnienia tematu... bodykomp jest podłączony bezpośrednio ze skrzynką bezpieczników za pomocą wtyczek X i Y. Rysunek poglądowy rozjaśni sprawę. Zaznaczone są również inne wtyczki całego węzła. Sprawdzenie czy body obsługuje: Jeśli we wtyczce panelu sterowania mamy przewód na pinie 16-tym, to nie robimy nic. Na 99,99999% obsługuje. Wystarczy panel kupić z włącznikiem, natomiast jeśli przewodu nie ma to: - odpinamy aku - nurkujemy głową pod deskę rozdzielczą z latarką w zębach. - odpinamy wtyczkę "D/E/F" - zdejmujemy z niej plastikowe czarne zabezpieczenie wewnętrznych wtyczek. - wyjmujemy wtyczkę wewnętrzną "E" - 18 pinów, czarna. - wpychamy w pin 20 (wtyczki D/E/F od 1 do 36pin) kawałek przewodu - podpinamy wtyczkę do body - podpinamy aku - przekręcamy kluczyk - włączamy postojowe/mijania - drugim końcem przewodu robimy "pyk" do masy np. śrubki trzymającej wichajster otwierania maski. Jak zaświeci się nam piękna kontrolka P-mgielnych przednich. To jesteśmy w domu i mamy do wyboru opcje C i D Filmik z operacji: Jeśli nie zadziała jeszcze raz lepiej wypchamy przewód w pin 20: może styku nie ma, ale jak się nie uda to pozostaje opcja drut-B. Wtyczka D/E/F: Opcja "B": Cóż tu pisać.... druciarnia i tyle. 5 przekaźników, 1 przekaźnik bistabilny (np do sterowania tylnego p-mgielnego z auta bez skomplikowanej elektroniki) Dlaczego aż tyle przekaźników? Aby działało jak fabryczne to trzeba zrobić "Myk". Myk polega na tym, żeby mijania gasły gdy halogeny i długie są włączone. Wszystko mamy w 1 reflektorze także.... grzałka 170W w plastikowym pudełku to nie za dobry pomysł (nie dotyczy mk2fl - tu halogeny są osobno). W przypadku opcji C i D bodykomp za nas załatwi sprawe W budziki można wsadzić leda w szeregu z opornikiem 1,5kOhm. Zasilanie bistabilnego bierzemy z pozycyjnych np żarówka zapalniczki, czy z reflektora. Unikniemy w ten sposób niespodzianek z rozładowanym aku jak zapomnimy wyłączyć! Samo się wyłączy i po przekręceniu kluczyka nie włączy samo. Od tego mamy przekaźnik bistabilny - po odłączeniu zasilania przechodzi na pozycję OFF oraz impulsowo go włączamy i wyłączamy. Sygnał włączenia "długich" trzeba rozkminić. Pewnie gdzieś z body przewód wychodzi na przekaźnik. Poglądowy schemat: Pamiętajmy, że starannie i dobrze wykonana druciarnia nie jest zła! W przypadku opcji A jest to igranie z ogniem - dosłownie. Nie należy robić nic na "odwal się, żeby tylko działało". Tyle nt. opcji B Opcja "C" i "D" (różnice na temat rozdzielenia tych opcji znajdziecie w punkcie "skrzynka bezpieczników"). 1. Schemat poglądowy jak to działa oraz przekroje przewodów i kolory. Przewody i instalacja - Prądowe do zasilenia żarówek minimum 1mm^2 (wytrzymuje do 7A a mamy do czynienia z prądem około 4,5A) Można większy, ale po co? Mogą być jaja z zaciśnięciem konektorów na przewodach czy wepchaniem ich do wtyczek itp. - Sygnałowe (na cewkę przekaźnika i z panelu 0,35mm^2 i broń boże większe!!! Na bank nie wepchacie tego do mini wtyczek body czy panelu!) Prądowe: 6-7m "+", 6-7m Masa Sygnałowe: 2m panel - body, 2m body - przekaźnik. Wtyczki do reflektorów: 17zł aso, nr kat: 12321697 2szt Piny wtyczek reflektorów: 2,5zł aso, nr kat: 12321354 4 szt Uszczelki pinów wtyczek: 4,5zł aso, nr kat: 12332885, 4szt Piny bodykompa, panelu: 4,2zł aso, nr kat: 10315754, 3 szt Skrzynka bezpieczników: Dla opcji D kupujemy całą skrzynkę bezpieczników z obsługą (1100zł aso, 150zł szrot) oraz piny wtyczek do skrzynki i będzie banglać (temat do przetrzepania we własnym zakresie nr kat itp.) Ja jestem przy opcji C i w skrzynce będzie druciarnia. Czyli: bezpiecznik z gniazdkiem, konektory, typowy przekaźnik samochodowy. (bez obaw można jego cewkę podłączyć pod sygnał z body, bo impedancja cewek jest podobna (fiatowski ciągnie 150mA, typowy samochodowy: 145mA)) Poza tym koszulki termokurczliwe itp itd... 2. Panel sterowania - Panel: Brakuje mikrostyku - sklep elektroniczny i wlutować. Opcja najtańsza. Zaślepkę wystarczy odblokować. - Kupić nowy panel z obsługą p-mgielnych (60-150zł allegro - ja wyrwałem za 79+wysyłka) Fotki poglądowe jakie są różnice w budowie: a) panel bez obsługi: panel z obsługą: Przód oczywiście można przełożyć (wiec kolor jaki kupimy nie ma znaczenia) ale... nic więcej. Płytki mogą różnić się wymiarami przez co tył panelu jest ciut inny. Reflektory 1. Zostawiamy stare, kupujemy soczewki, i wkładamy. Kto to zrobi jest mocny. Duży problem będzie z rozebraniem reflektora bez zniszczenia. Tylny panel z gniazdem do nabycia w aso. 2. Zamienniki DEPO (~300zł/szt) 3. Oryginalne Valeo (1100zł/szt eper, ja mam info, że w aso za nie przy reanimacji mojego kropka zapłacili 480z/szt - pewnie cena hurtowa) 4. szrot/giełda/allegro To już chyba wszystko i zabieramy się za montaż.... 1. Demontujemy konsolę -> Panel jeszcze trzyma się na 2 imbusach wiec odkręcamy i od spodu delikatnie szarpnąć i wyjdzie. 2. (pomijamy jeśli przewód już jest) Demontujemy wtyczkę panelu, wyjmujemy wewnętrzna wtyczkę w której jest pin 16, zaciskamy konektor na końcówce przewodu i wsuwamy, składamy wtyczkę, ciągniemy jakoś przewód do bodykompa. (kiedyś... jak będzie potrzeba wyjmowania deski np. padnie nagrzewnica to można wpiąć go w wiązkę ) Wpinamy wtyczkę. To samo przy wtyczce E bodykompa.... Zaciskamy końcówkę, wysuwamy wtyczkę E z wtyczki D/E/F i wsadzamy w pin 20 konektor z przewodem: Sprawdzamy czy działa. Przeciąganie przewodu pod maskę. Robimy gwoździem dziurę w uszczelce wiązki w grodzi. Przepychamy 1 przewód 0,35mm^2. Ja najpierw przepchałem jeden i za pomocą niego przepchałem 5, 4 wolne się kiedyś przydadzą. Wcześniej przewody zwinąłem w wiązkę taśmą. Sukces! Zaciskamy konektor na wybranym przewodzie i wpinamy w 8 pin kostki C bodykompa Składamy kostkę i wpinamy w kompa. Druciarnia pod maską: Odpinamy wiązkę prawego reflektora z zatrzaskami i da rade wprowadzić przewody bez zdejmowania zderzaka Jak już poprowadzimy wszystkie przewody tak jak mają być, to zakładamy uszczelki przewodów, zaciskamy piny wtyczek, wsuwamy piny w kostkę aż klikną. i zaciskamy żółty plastik kostki oraz wsadzamy uszczelki: Wtyczki gotowe do wpięcia w reflektory. Masę wziąłem z klemy "-" akumulatora, plus wziąłem ze śrubki plusowej w skrzynce bezpieczników. Łączymy wszystko zgodnie ze schematem Nie pomylić pinów wtyczek reflektorów + do dwójki, masa do jedynki! Jak zrobimy inaczej może skończyć się zwarciem jak masa jest podpięta do obudowy żarówek. i.... > Ciemno się zrobiło więc odstawiłem mega druciarnię w skrzynce bezpieczników pod maską. Do ogarnięcia jak będzie jasno. Tymczasowo może być. ... i ostatecznie pod maską wygląda tak: Prawie jak fabryczne. Przy bodykompie reszta wolnych przewodów czeka na swoją kolej. Efekt: Postojówki: Postojówki + halogeny: Postojówki + mijania: Postojówki + mijania + halogeny: Mijania + długie: Długie + halogeny: Wszystko Mijania + długie + halogeny: Koszt całej imprezy ~200zł bez reflektorów. panel z wysyłką: 90 aso: 80 druciarnia 40-50. Autor: ipIV Żródło: http://fiatpunto.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rekomendowane odpowiedzi