Rdza na progach vectra b

[Gość tadeuszST3c]

Wszystko ładnie i pięknie, ale nie ma pojęcia jak wyszlifować te rdze wokół kołków- kątówka nie dojdzie tam, a czy papierem ściernym dam radę? też miała gdzie ta rdza tam wejść

 

[ArKos]

Na kątówkę kup szczotę drucianą. Wyczyści elegancko.

 

[Gość tadeuszST3c]

http://allegro.pl/sz...1584871692.html może takie coś kupić

 

[Gość szymon 1587cm3]

popraw link bo cos nie dziala

 

[Gość tadeuszST3c]

http://allegro.pl/szlifierka-wielofunkcyjna-135w-gietki-walek-79316-i1584871692.html

na forum vectry stwierdzili, że to badziewie

 

[ArKos]

Niestety ale na forum vectry mają rację. Do modeli to się nadaje ale do auta już nie za bardzo.

 

[Gość 993cm3]

Czyli reasumując to wszystko + opis,który podałeś na stronie:

1.zdzieram rdzę ile się da- czyli wszystko co widzę....

2. biorę ten protect 360 novol i kładę np 2 warstwy

3. szpachluję żeby wykończyć nierówności i szlifuję

4.znowu ten novol

5 maluję podkładem i maluję lakierem - czy mogę po prostu no pędzelkiem to zamalować?

bo nie umiem tak ładnie jak ty malować czy na jakimś rtapie to zostawić i się nauczyć i wtedy pomalować całe progi?

Popraw co schrzaniłem?

1.Zdzierasz do jak najbardziej czystej blachy ( uważaj żebyć się nie przeszlifował do wnętrza progu )

2.Rozszlifowujesz lakier wokół P220-360, - likwidacja "schodka" po szlifowaniu kątówką - żeby powstało niewyczuwalne przejście.

3. Odtłuszczasz... nitro sobie zostaw do mycia pistoletu. Zaopatrz się w zmywacz silikonowy.

4. Nakładasz podkład epoksydowy. 2 pełne warstwy. Jeśli masz 20°C czekasz 12 godzin i szlifujesz ( pełne utwardzenie podkładu ), ale można inaczej ponieważ podkład można zastosować w technice m/m ( mokro na mokro) czyli nie szlifujesz podkładu tylko po kilku godzinach nakładasz szpachlówkę ( MAX 12h!!! potem trzeba go przeszlifować!!). Nie musisz szlifować podkładu ponieważ do 12h po ostatniej aplikacji warstwy zachodzą reakcje chemiczne z powłoką jaką na podkład nanosimy. np. kolejna warstwa podkładu i znów mamy 12h do wykorzystania. - w miarę rozsądku jak nakładamy na niego szpachlę. Większa większość rozpuszczalników MUSI z niego odparować, a podkład musi sie utwardzić.

 

4. Kitujesz.

5. Czekasz, aż kit wyschnie ( 20min. Chyba, że zwalisz proporcje to się naczekasz... )

6. Szlifujesz - zacząć możesz nawet p80 i przechodzisz na coraz mniejsze gradacje tak by wykończyć szlif p600. Szlifujesz na klocku, całą powierzchnią przylegającą do progu. Nie szlifujesz papierem w palcach, bo to do niczego nie doprowadzi, wyszlifujesz dołek- BŁĄD.

7. Jak wyszlifowałeś szpachlę p600 i wokół szpachli i nie widzisz konieczności ponownego nakładania szpachli, TO:

8.Przedmu*** ojejciujejciu! ***esz sprężonym powietrzem, przemywasz zmywaczem silikonowym i nakładasz podkład. Tym razem czekasz 12 godzin i szlif p1000 na morko. papier wcześniej namocz z ciepłej wodzie.

Uwaga przy nakładaniu powłok - JAKICHKOLWIEK!- nigdy nie maskuj na "ostro" obszaru który nie chcesz pokrywać powłoką, zrób tzw "wywijke" z taśmy przyklej kawałek a część odchyl w stronę maskowanej powierzchni ( taki rulonik z taśmy).

9. Nakładanie bazy.

a) Nie możesz tego zrobić pedzlem!. Srebrny lakier składa się w większości z pigmentu metalicznego ( małych płytek alu). Po co o tym piszę? Istnieje coś takiego jak efekt flip-flop czyli odbiór barwy w zależności od kąta patrzenia. Nigdy nakładając lakier z efektem (metaliczny, perłowy) nie uzyska się takiego samego ułożenia ziarna jak w "oryginale". Co ma ułożenie ziarna do barwy? Otóż - inaczej ułożone ziarno aluminium odbija światło i inną stronę, a nasze oko odbiera iną barwę. Dlatego też przy nakładaniu bazy metalicznej - srebrnej, złotej zawsze, ale to zawsze cieniuje się el. przyległe by zgubić różnicę w ułożeniu ziarna oraz różnicę w składzie pigmentów barwiących naszą bazę. Cieniowanie powinno wykowywać się w przypadku każdego lakieru z efektem, a szczególnie w w/w srebrnych, złotych bazach składających się w prawie całości z pigmentu metalicznego.

b. Zamieszcze ci jutro ( a dokładniej dzisiaj jak się wyśpię) jakieś filmiki z YT o cieniowaniu, ale podejżewam, że będziesz lakierował cały próg. Może nie będzie widać różnicy barwy bez cieniowania jak się postarasz(odnoszę się do drzwi, bo próg leży dość nisko, może się zgubi optycznie ta różnica.

 

Przy błotniku niestety, ale taki manewr nie przejdzie.

 

XXXX. Już nie pamiętam który punkt. Po przeschnieciu bazy ( 20min) nakładasz lakier bezbarwny. Ilość warst? Zależy jaki lakier kupisz UHS/VHS, HS, MS ( różnica w ilości cząstek stałych i ilosci rozpuszczalnika znajdującego się w puszcze- czyli jednym słowem mówiąc możemy kupić 1L produktu i mieć wydajność X a możemy kupić 1L produktu i mieć wydajność 2X ).

Już cię nie będe meczył więcej. Uśrednię ci - 2 warstwy, 5min przerwy międzywarstwowe.

 

 

Pomijam uwagę o zadbaniu by mieć w miarę sterylne warunki, głównie przy nakładaniu bazy i bezbarwnego. Posadzkę zlewasz wodą, by się nie kurzyło itp.

 

 

Pozdrawiam.

 

[ArKos]

O... W w końcu fachman od lakierów dał czadu - wszystko jasne

 

[Gość Anonymous]

do usuniecia rdzy z naroznikow i miejsc gdzie nie mozna dojsc szlifierka kątową usuwam rdze czyms takim http://allegro.pl/mlotek-pneumatyczny-iglowy-do-usuwania-rdzy-igly-i1645417386.html przy jenkiej blasze trzeba delikatnie pod kątem gdyz potrafi w niej dziure wywalic .a po przemyciu powierzchni gotowej do malowania rozpuszczalnikiem ,przecieram powierzchnie szmata nasaczona delikatnie klejem doskonale zbiera niektore pozostalosci lecz nie wiem czy takie szmatki sa w polsce dostepne

 

[Gość 993cm3]

przecieram powierzchnie szmata nasaczona delikatnie klejem doskonale zbiera niektore pozostalosci lecz nie wiem czy takie szmatki sa w polsce dostepne

Tak są. Szukaj pod nazwą "ściereczki antystatyczne". Polska czasem nie jest aż tak zacofana...