Do wymiany potrzebny nam będzie:

* nowy wspornik

* kanał

* klucz imbusowy 5 lub 6 (nie pamiętam) - ewentualnie pół metrowa żabka

* klucz 8mm

* 2 klucze 17mm (cholera to chyba 17 była, tak to jest jak się pisze po paru dniach)

* 20 minut czasu

Wjeżdżamy na kanał i skręcamy koła mocno w prawo - nie musimy do oporu - to nam ułatwi wykręcenie śruby imbusowej.

Wykręcamy śrubę nr 1 która przytrzymuje osłonę tulei wspornika. Osłonę wyginamy do góry. Można ją zdjąć zupełnie, ale nie jest to konieczne więc po co sobie komplikować życie.

Kluczem 17mm od dołu oraz takim samym od góry do przytrzymania odkręcamy śrubę tulei nr 2. Trochę ciężko od góry się dostać, ale płaskim kluczem można spokojnie od góry dojść.

Wyciągamy wspornik z tuleją na zewnątrz uchwytu. Po to właśnie skręcaliśmy koła żeby umożliwić sobie dostęp do śruby nr 3. U mnie jest już wymieniona na śrubę z łbem 6-kątnym ale oryginalnie jest na imbus. Dlatego jest wymieniona bo po prostu przeskoczył imbus (nie dało się jej ruszyć) dlatego na wszelki wypadek proponuje zaopatrzyć się w żabkę.

Po wykręceniu śruby nr 3 wkładamy śrubokręt w szparę nr 4 i wybijamy starą zniszczoną tuleję. Wkładamy nową tuleję zakręcamy ją (śruba 3) dość solidnie, a następnie ustawiamy w uchwycie i skręcamy (śruba 2) też dość solidnie.

Zakręcamy osłonę (śruba 1) i cieszymy się zdecydowanie lepszym trzymaniem na zakrętach.

Koszt tulei to ok 35zł.

Autor: dorbb

Źródło: http://www.w202.pl

Znalazłem zestaw z oprawkami, ale były tylko do KOMBI - postanowiłem zaryzykować i kupiłem je. Niestety oprawki nie pasują do sedana, o czym wiedziałem, ale za to moduły LED które można wyjąć z tych oprawek do sedana pasują IDEALNIE.

Tak więc tym, którzy mają kombi polecam zakup diod LED wraz z oprawkami - koszt 150 zł. I co najważniejsze te moduły NIE POWODUJĄ POJAWIANIA SIĘ BŁĘDÓW NA KOMPIE O PRZEPALONEJ ŻARÓWKACH, czyli komp nam LED-ów nie odłączy.

Tak więc kupiłem 2 oprawki, wraz z zamontowanymi w nich modułami LED - tak to wygląda:

Zaczynamy od rozebrania nowych oprawek- wyjmujemy z nich moduł LED - akurat w tych oprawkach, jakie kupiłem klosz jest przyklejony do oprawki i trzeba go oderwać - potem już tylko wyjąć moduł, który jest na wcisk. Oprawki już nam się nie przydadzą, bo są do kombi, a my przecież przerabiamy fabryczne oprawki do sedana.

Tu rozebrana oprawka i wyjęte moduły LED z obu oprawek:

Teraz przyszedł czas na zajęcie się fabrycznymi oprawkami, które wymontowujemy z autka i rozkręcamy, potem ładnie myjemy i wyciągamy z nich metalowe blaszki, które miały za zadanie trzymać żarówkę rurkową - trzeba je wyrwać, np. kombinerkami.

Oto co zobaczyłem, jak rozkręciłem oprawkę:

Widać, że nieźle to pordzewiało, mimo, że kilka miesięcy temu było rozbieranie i czyszczone...

Jak już wszystko wyciągniemy ze starej oprawki, staramy się zamontować moduły LED - nie za bardzo będą chciały wejść do końca, bo trzeba będzie wyciąć kawałki plastiku, żeby moduły weszły do końca oprawki:

Następnie ucinamy plastiki z kloszy, które miały trzymać żarówki.

Po zamontowaniu modułów LED pozostaje przykręcenie kloszy i uszczelnienie wszystkiego, np. silikonem. Ja użyłem kleju na gorąco, ponieważ miałem niestety odłamane części oprawek, w które wpina się wtyczki...

Teraz pozostaje Nam tylko montaż oprawek w klapie bagażnika- fajne jest to, że po montażu modułów LED pasują idealnie fabryczne wtyczki, bo przecież przerabialiśmy stare oprawki, w których są oryginalne gniazda.

WAŻNE!!!

Nie jestem pewny, ale najlepiej przed montażem sprawdzić, czy diody świecą, ponieważ przy montażu modułów w oprawce można pomylić bieguny modułów i diody mogą nie chcieć świecić- ja zamontowałem jak mi akurat pasowało i wszystko grało, ale nie wiem, czy u wszystkich tak będzie!!!

Oto kilka zdjęć po montażu oprawek w klapie bagażnika (jeden klosz był tak brudny, że nie mogłem go domyć, więc LEDy świecą troszkę na żółto, ale to jest do poprawy- wystarczy odkręcić sam klosz i go wyczyścić lub wymienić):

No cóż, to już szczęśliwy koniec- UDAŁO SIĘ! Teraz nie dość, że tablica podświetlona jest ładnym białym światłem, to jeszcze diody będą służyć chyba aż do naturalnej śmierci naszej W203-ki, więc dłuuuugo i koniec z wymianami żarówek i błędach na kompie!!!

Oto zdjęcie końcowe- sami oceńcie, czy się opłaciło tyle pracy!

Autor: bojar

Źródło: http://www.w203.pl

Wcześniej musimy zdemontować : środkowy nawiew , środkową konsole i tunel między siedzeniami.

1.Zaczynamy od odkręcenia śrub dolnej osłony nad pedałami w kolorze czarnym ,oraz jednej śrubki z osłony

2.Następnie otwieramy osłonę bezpieczników po stronie kierowcy i odkręcamy śrubkę trzymającą moduł bezpieczników , zsuwamy go na dół

3.Zobaczymy wtedy mechanizm zwalniania hamulca ręcznego , wypinamy linkę szczypczykami lub śrubokrętem płaskim i wysuwamy dźwignie całkowicie

4.Za dźwignią są 3 śrubki , wykręcamy środkową tylko , trzyma ona moduł świateł lusterek

5.Przenosimy się na prawą stronę i wykręcamy śruby łączące osłonę z kolumną środkową

6.Wyjmujemy moduł świateł i lusterek , ściskając srebrną blaszkę ( zatrzask ) i wypychając go , wyjmujemy tylko wtyczkę , NIE WYJMOWAĆ 2 RUREK OD REGULACJI WYSOKOŚCI ŚWIATEŁ , SĄ DŁUŻSZE I SPOKOJNIE MOŻNA WYJĄĆ MODUŁ!

7.Następnie z modułu wypinamy cały regulator wysokości świateł trzyma się na 2 małych zatrzaskach po bokach

8.Teraz wykręcamy dwie śrubki które trzymają kratkę nawiewu i osłone

9.Zdejmujemy osłonę , ciągnąc ją w dół a po prawej stronie unosząc miejsce gdzie łączy się z tunelem środkowym , trzyma się na 2 zatrzaskach

Na tym koniec

Autor: iceman

Źródło: http://www.w210.pl

1.Wyjmujemy popielniczkę, oraz wykładzinę w schowku pod podłokietnikiem.

2.W środku schowka zobaczymy 2 czarne śruby 10 odkręcamy je .

3.Podważamy mieszek delikatnie do góry i podciągamy do góry

4.następnie podnosimy osłonę , trzyma się na zatrzaskach a w dolnej części jest wsunięta pod uszczelkę

5.Teraz otwieramy mały schowek roletkowy i wyjmujemy gumową wkładkę z dna

6.Odchylamy plastik który jest w tym schowku , podciągając go do góry i odchylając w stronę siedzenia kierowcy

7.Odpinamy 2 zatrzaski plastikowe i odchylamy całość plastiku w którym jest gniazdo zapalniczki w kierunku tyłu auta

8.Odsłoni to kabel do gniazdka zapalniczki , który wypinamy , jest on wpięty z boku nie od dołu by go wypiąć odchylamy wtyczkę w stronę siedzenia pasażera

9.zobaczymy też następne ( srebrne ) śruby 10 dwie sztuki , wykręcamy je

10.zabieramy się za obudowę popielniczki , podważamy 2 plastykowe zatrzaski

trzeba je odchylić w kierunku tyłu auta i jednocześnie podnosić całą obudowę , za nią są 2 kabelki do wypięcia od podświetlenia popielniczki , niebieski od strony kierowcy „+” i brązowy od strony pasażera „-”

11.teraz demontujemy 2 małe maskownice które znajdują się po prawej i lewej stronie w miejscu gdzie wyjęliśmy obudowę popielniczki

najlepiej chwycić je za początek i koniec

a następnie podnosić do góry delikatnie odginając je do środka .

12.Za maskownicami czają się dwa rolkowe ściągacze torx 30 ( nie wiem jak fachowo nazwać ) przekręcamy je w lewo do oporu , nie wykręca się ich

13.ostatnia rzecz to wykręcenie 2 śrub torx 20 ,

które znajdują się w miejscu łączenia się tunelu z konsolą środkową , tuż nad kablem od podświetlenia popielniczki , teraz podnosimy tył i ciągniemy w stronę tyłu auta , tunel powinien się wysunąć .

Autor: iceman

Źródło: http://www.w210.pl

Potrzebne są nam następujące rzeczy:

* olej hydrauliczny - najlepiej kupić oryginalny - ja kupiłem Febi Dexron 2, MB 236.3

* filtr oleju od wspomagania - gdyby ktoś nie wiedział, to w Mercedesach jest filtr we wspomaganiu i trzeba go wymienić

* olejarkę warsztatową - może być ale NIE MUSI, żeby wyssać zużyty olej ze zbiorniczka

* klucze płaskie 10 i 19

* puste naczynie o pojemności 1 litra

Wiele osób nie wie, gdzie jest zbiorniczek od wspomagania.

Więc po kolei:

1) Odkręcamy pokrywkę i ukazuje się nam widok:

2) Widzimy wskaźnik poziomu oleju. Naciskamy go palcem i odkręcamy nakrętkę kluczykiem 10. Wyciągamy wskaźnik i sprężynkę, która pod nim się znajduje.

3) Jeśli mamy oliwiarkę to wysysamy nią olej ze zbiorniczka. Jeśli nie mamy oliwiarki to przystępujemy do pkt 4 . Teraz po wyssaniu oleju wyciągamy filtr oleju, który znajduje na samym spodzie. Po wyciągnięciu filtra wysysamy resztkę oleju ze zbiorniczka.

4) Teraz odkręcamy kluczem 19 przewód powrotny tuż przy zbiorniczku wspomagania podkładając jakieś puste naczynie, bo będzie się lał olej! Jeśli ktoś nie ma oliwiarki i nie wyssał prędzej oleju ze zbiorniczka to teraz musi uważać bo będzie lecieć dużo oleju! Teraz spuszczamy tym przewodem cały lub resztkę zużytego oleju z układu. Można pokręcić kierownicą, żeby więcej wyleciało. Ci którzy prędzej nie wyssali oleju ze zbiorniczka, teraz wyciągają filtr oleju.

5) Po spuszczeniu oleju przykręcamy z powrotem przewód.

6) Wkładamy nowy filtr, sprężynkę i przykręcamy wskaźnik.

7) Teraz wlewamy świeży olej- można wlać nawet więcej niż maks. Po wlaniu odczekajmy chwile, aż wleci do pompy. Uzupełniamy i kręcimy kierownicą. Znów uzupełniamy do poziomu maks. Zakręcamy pokrywkę i odpalamy silnik na kilka sekund, kręcąc kierownica od oporu do oporu. Gasimy silnik, odkręcamy pokrywkę i dolewamy gdy jest tak potrzeba. Odczekajmy paręnaście sekund dopóki nie znikną bąbelki powietrza.

I to w zasadzie wszystko - olej wymieniony.

Autor: perzu126

Źródło: http://www.w202.pl

Co jest potrzebne:

* dwa pojemniki - jeden o pojemności około 8litrów a drugi mniejszy i niższy, tak żeby zmieścił się pod przednim zderzakiem.

* klucz plaski 10, oraz nasadowy z przedłużka

* kombinerki

* jeśli nie wymienialiśmy jeszcze płynu chłodniczego, to warto się również w niego zaopatrzyć, ponieważ trzeba będzie spuścić płyn chłodniczy

* worek foliowy

Przebieg prac:

Pamiętajmy, żeby prace przeprowadzić przy zimnym silniku!!!

Zaczynamy od ściągnięcia dolnej osłony silnika. Wystarczy, że odkręcimy tylko dwie przednie śruby, tuz za przednim zderzakiem. Przygotowujemy pojemniki na płyn chłodniczy.

Odkręcamy korek spustowy, znajdujący sie w dolnej części chłodnicy- taki czerwony, odrazu widać.

NIE TRZEBA ODKRĘCAĆ KORKA W BLOKU SILNIKA, BO I TAK CAŁA CIECZ WYPŁYNIE PRZEZ CHŁODNICE. Należy odkręcić korek w zbiorniczku wyrównawczym. Jeśli decydujemy się na wymianę cieczy chłodzącej, to należy włączyć zapłon, a pokrętła od ogrzewania ustawić na maksymalne ogrzewanie (aż poczujemy takie "pstryknięcie"). Pozwoli to na wypuszczenie płynu również z nagrzewnicy.

To mniejsze wiaderko podkładamy pod chłodnice i spuszczamy ciecz.

W miedzy czasie należy wyciągnąć filtr powietrza z obudową, ponieważ wtedy jest łatwiejszy dostęp do termostatu. Do korpusu jest również zamocowana jakaś pompka- ja również odkręcamy. Demontujemy wkład filtra, a obudowę wyciągamy. Jest przymocowana do podłożnicy w trzech punktach- trzeba mocno ciągnąc, żeby wyszła.

Teraz mamy już swobodny dostęp do termostatu. Jest on umieszczony, między alternatorem i kolektorem wydechowym.

Przykręcony jest dwiema śrubami 10. Jedna jest na górze- łatwo dostępna, druga pod spodem- z ta jest trochę więcej zabawy.

Zanim odkręcimy obudowę termostatu, należy zakryć workiem foliowym alternator, żeby go nie zalać. Jak już zleci ciecz chłodząca, to możemy odkręcić obudowę termostatu. Ta górna jest łatwo dostępna. Tą dolna można odkręcić w zasadzie tylko przy pomocy klucza nasadowe z przedłużka. Jak się uporamy ze śrubami to odsuwamy odbudowe termostatu i wymieniamy termostat. Ja podczas przykręcania obudowy, nie używałem żadnych uszczelek. Jak na razie nic nie cieknie. I to jest w zasadzie koniec wymiany. Teraz zakręcamy korek spustowy przy chłodnicy, zalewamy układ płynem, zakładamy z powrotem filtr powietrza. Odpalamy silnik i obserwujemy stan cieczy chłodzącej. Ubytek oczywiście uzupełniamy.

Autor: perzu126

Źródło: http://www.w202.pl

Naprawa zsuwającej się rolety

1. Schemat działania rolety.

Metoda działania rolety jest bardzo prosta.

* roleta przesuwa się w prowadnicy

* po obu końcach belki rolety znajdują się metalowe zaczepy z wyżłobieniami, które zahaczają się w otworach na końcu prowadnicy, klinując roletę na miejscu. Po naciśnięciu klapki zwalniającej roletę zaczepy podnoszą się - puszczając roletę.

2. Usterka.

Usterka polega na starciu się z biegiem lat rantów zaczepu (zaznaczone na czerwono). Zaczep nie zahacza się dobrze o blaszkę koło otworu zaczepowego i pod wpływem np. wstrząsu prześlizguje się po niej - zwalniając roletę.

3. Naprawa.

Naprawa jest bardzo prosta, potrzebny jest pilnik (najlepiej o przekroju trójkątnym), pilnikiem tym zgodnie z foto ostrzymy starte ranty. Po naostrzeniu roleta blokuje się jak nowa.

Autor: mugger

Źródło: http://www.w203.pl

2. Zgodnie ze strzałkami wyciągamy najpierw skórzany mieszek wybieraka biegów, następnie wyciągamy obwolutę mieszka - oba elementy mają plastikowe zatrzaski.

3. Wyciągamy górną obudowę tunelu zaczynając od strony popielniczki - obudowa trzyma się tunelu na plastikowych i blaszanych zatrzaskach.

4. Teraz należy wyciągnąć popielniczkę. Najpierw odciągamy zaczepy zaznaczone na foto X, zwolnią one popielniczkę, którą wyciągamy (aby to wygodnie zrobić wybierak biegów powinien być ustawiony w pozycji D).

5. Następnie trzeba zdemontować nawiewy środkowe. Pomiędzy kratkami po ich lewej stronę można zauważyć małe plastikowe bolce - najpierw zajmiemy się górnymi, które należy odchylić w prawo zgodnie z foto, odchylone bolce pozwolą przesunąć kratki nawiewu maksymalnie górę.

6. Nawiewy są od dołu przykręcone wkrętami torx, odkręcamy je wkrętakiem torx t20 zgodnie z foto.

7. Mając już odkręcone 2 śruby (nie wypadną są zabezpieczone) ustawiamy nawiewy w standardowej pozycji. Teraz zajmiemy się dolnymi bolcami (oznaczone X), odchylamy je tak samo jak górne i kratki przesuwamy maksymalnie w dół.

8. W powstałej szparze można zauważyć od góry zaczepy plastikowe - po prawej i lewej stronie (oznaczone X na foto) odchylamy je płaskim śrubokrętem w dół - pozwoli to zwolnić górną część nawiewów.

9. Wyciągamy nawiewy - po wyjęciu wygląda to tak:

10. Konsola od góry przekręcona była wkrętami odkręconymi razem z nawiewami. Od dołu trzyma się na 2 metalowych klamerkach (oznaczone X), które należy zwolnić pociągając w stronę wybieraka biegów, wyciągając konsolę odpinamy wtyczki (oznaczone X - u mnie są 3).

11. Teraz został już tylko command - przykręcony jest 4 wkrętami torx t20 - zaznaczone X.

12. Wyciągamy commanda odpinając wszystkie wtyczki. Po wyjęciu wygląda to tak:

Auto: mugger

Źródło: http://www.w203.pl

Auto: C180 1994 automat.

Wziąłem się do roboty ponieważ któregoś pięknego dnia zauważyłem parę kropelek wiszących na spodzie miski olejowej i zawilgocenie w okolicach koła pasowego osadzonego na wale korbowym.

Wyposażony w klucze: 27 płaski-oczkowy, 36 płaski-oczkowy, 15 płaski-oczkowy, łyżki do ściągania opon x2, szczotkę drucianą – zacząłem wymieniać uszczelniacz.

Opis demontażu:

1. Dla komfortowej sytuacji odkręcamy wisco z wiatrakiem kluczem 36 - oczywiście pamiętamy, że gwint jest LEWY.

2. Ściągamy obudowę wiatraka. Jest założona na dwie spinki.

3. Kluczem 27 najlepiej oczkowy wygięty odkręcamy śrubę koła pasowego. Gwint jest normalny – PRAWY. Koło pasowe jest typu ażurowego (z otworami). Wtedy w koło można wsunąć np. gruby drut i zablokować aby się nie obracało podczas odkręcania śruby. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić samego koła, bądź bloku silnika i oczywiście nie zrobić sobie samemu kuku przy odkręcaniu. Szczególna ostrożność wskazana przy przewodach chłodzących olej z automatu ze względu na ograniczony ruch klucza.

4. Po odkręceniu śruby 27 zwracamy uwagę na trzy podkładki sprężynowe talerzowe, które są na śrubie: WYBRZUSZENIEM W STRONĘ ŁBA ŚRUBY – to jest poprawne ułożenie podkładek!

5. Kluczem nr 15 podnosimy napinacz i ściągamy pasek wieloklinowy.

6. Przy pomocy dwóch łyżek (mogą być dwa duże śrubokręty płaskie) podważamy koło z dwóch stron i je ściągamy z czopa wału korbowego. Idzie to łatwo, ale patrzymy uważnie w jakiej pozycji znajduje się klin. Najlepszą pozycją jest, jak klin znajduje się na górze czopa wału. Nie ma wtedy ryzyka wypadnięcia klina do miski olejowej. Pozycje klina widać po odkręceniu śruby kluczem 27. Jeżeli klin znajduje się w innej pozycji – łapiemy koło pasowe rękoma i je obracamy we właściwą pozycję.

7. Po ściągnięciu koła widzimy, przyczynę nieszczelności. Okolice zimmeringu są zaoliwione, brudne.

8. Ściągamy zimmering – np. śrubokrętem, breszką, itp.

9. Myjemy przód silnika ze starego oleju. W otwór po kole pasowym można włożyć jakąś szmatę aby brud i smar nie dostały się do środka silnika. Do mycia można użyć preparatów do mycia silnika. Działają rewelacyjnie.

10. Czyścimy koło pasowe do stanu „jak nowe”. Patrzymy, jakie jest zużycie w miejscu, gdzie pracował zimmering.

11. Zimmering na wał ma numer 45/67/8 – to jest oryginał. Jeżeli koło pasowe jest już mocno wyżłobione przez zimmering, można wtedy założyć uszczelniacz 45/67/10. TO NIE JEST ŻADNA PRZESUNIĘTA WARGA!!! Ten zimmering jest po prostu szerszy o 2 mm i po wbiciu go do pozycji właściwej w bloku silnika on będzie pracował w innym miejscu na kole pasowym – co daje efekt pracy uszczelniacza w miejscu nie wyżłobionym.

12. Parametry nowego uszczelniacza.

13. Uszczelniacz wbijamy w blok silnika. TU UWAGA: wbijamy osiowo i cały czas kontrolujemy, czy nie jest skoszony.

14. Wsuwamy koło pasowe i przy pomocy młotka i cienkiej deski dobijamy do końca.

15. Zakręcamy śrubę, zakładamy pasek wieloklinowy, zakładamy obudowę wiatraka i przykręcamy wisco z wiatrakiem.

Wymiany dokonałem przy przebiegu 270kkm. Ale uszczelniacz może się zużywać przy różnym przebiegu i nie ma na to sztywnej granicy. Ja to wymieniałem w kanale. Zrobiłem to sam, bez pomocy „specjalistów”. Nie jest to skomplikowane, może to zrobić każdy, co się nie boi ubabrać w smarach po same uszy.

Teraz trochę danych technicznych „wysłużonych elementów”:

Zimmering: Made in Germany / nr mercedes: 120 997 33 46 / wymiary: 45/67/8 / firma: CFW.

Zimmering kupiłem w sklepie z łożyskami i uszczelnieniami to mnie kosztowało i tu uwaga; 34zł. Na wymianę zimmeringu trzeba liczyć 1,5h – 2h. Uszczelnienia na wale mają tzw. odrzutnik oleju – i takie są zakładane na wał. W zależności od stopnia zużycia koła pasowego można założyć uszczelniacz 45/67/10. On jest szerszy od oryginał (45/67/8) i wargi tego uszczelniacza będą pracować w nowym miejscu koła pasowego. On jest po prostu szerszy, a miejsca w bloku jest na tyle dużo, że można go zamontować bez problemu.

W sklepach z łożyskami i uszczelnieniami zimmering dobierają z katalogów. Także nie ma problemu, jak się nie zna numeru uszczelnienia. Po prostu się mówi: „potrzebny mi jest zimmering na wał do mercedesa W202, C180, 1994”. Koleś dobiera z katalogu, podaje i kasuje delikwenta. I wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. I to by było na ten temat wszystko.

Życzę wytrwałości w wymianie zimmeringu na wale korbowym.

Autor: Marcin Pop.

Źródło: http://www.w202.pl

Auto: C180 1994 automat.

Wziąłem się do roboty ponieważ cały czas terkotało i to mnie denerwowało . Naczytałem się na forum dużo o terkotaniu, każdy pisał, że coś rytmicznie puka, terkocze i powstawało wiele domysłów z cyklu: co to może być.

Wyposażony w komórkę z aparatem, kluczami: 13 oczkowy-wygięty, 15 oczkowy-wygięty, imbus 10, imadłem (w garażu), śrubokrętem płaskim i wężem gumowym fi 23/16 najlepiej olejoodpornym i plecionym w środku poszedłem do garażu naprawiać amortyzator.

Opis demontażu amortyzatora:

1. Odkręcić górne mocowanie amortyzatora klucz 13 oczkowy-wygięty.

2. Odkręcić dolne mocowanie wspornika pompy wspomagania klucz13 oczkowy-wygięty. Trzeba to zrobić w przeciwnym razie nie dostaniemy się do dolnego mocowania amortyzatora.

3. Odsunąć wspornik pompy wspomagania w prawo (w stronę koła przedniego lewego).

4. Odkręcić dolne mocowanie amortyzatora - imbus 10.

5. Amortyzator wyciągamy, oglądamy, czy nie ma wycieków, kilka razy ściskamy i rozciągamy aby sprawdzić jak pracuje tłoczysko w całym swoim zakresie. Przy sprawnym amortyzatorze TRUDNIEJ JEST GO ŚCISNĄĆ - A ŁATWIEJ WYCIĄGNĄĆ. W przeciwnym razie trzeba kupić nowy (i dalsza regeneracja jest zbyteczna) i założyć w odwrotnej kolejności. Mój amortyzator jest dobry, tzn. - trzyma, firma STABILUS, numer mercedesa: 111 200 02 14. Rok produkcji 21/94 (czyli 21 tydzień 1994 roku), czyli jest od nowości.

6. Amortyzator z oryginalnymi tulejkami. Na zdjęciu tego nie widać ale tulejki (górna i dolna) mają luz poprzeczny (góra - dół lub lewo - prawo). TO WŁAŚNIE TEN LUZ POWODUJE TERKOTANIE / RYTMICZNE PUKANIE / CHROBOTANIE. I te zużyte tulejki gumowe należy zastąpić nowymi. Metalowych nie wymieniamy, one się nie zużywają.

7. Po wyciągnięciu tulejek metalowych górnej i dolnej można zauważyć, że otwór w tulejach gumowych nie jest okrągły - a owalny (na skutek wybicia przez tuleje metalowe). U mnie akurat pierwsza padła tuleja dolna (dolne mocowanie amortyzatora), ale na to nie ma reguły. Zarówno może paść dolna jak i górna tuleja - albo obie na raz.

8. Przy pomocy śrubokręta usuwamy starą gumę z amortyzatora z obu stron (góra i dół). Z węża gumowego odcinamy krążki o szerokości 2 - 2,5cm - 2 sztuki. Średnica wew. oczka na amortyzatorze i na tłoczysku jest taka sama i wynosi 21mm. Więc średnica zew. węża gumowego 23mm idealnie pasuje - wchodzi na wcisk. Dla ułatwienia krążki gumowe i uprzednio oczyszczone szczotką drucianą tulejki metalowe delikatnie smarujemy smarem (dla łatwiejszego montażu w amortyzatorze) i wciskamy przy pomoc imadła - Rys.10, 11. Ważne jest przy wciskaniu, aby wciskać te tulejki osiowo - w przeciwnym razie będą nam się wywijać a tulejki metalowe będą je dodatkowo uszkadzać.

9. Po założeniu nowych tulejek amortyzator wygląda tak.

10. Odkręcamy koło pasowe napinacza paska wieloklinowego - klucz 15 oczkowy - wygięty, abyśmy mogli się dostać do śruby dolnego mocowania amortyzatora.

11. Ściągnięte koło czyścimy szczotką drucianą z brudu. Po ściągnięciu koła można zbadać w jakim stanie jest łożysko toczne - czy nie ma luzu, czy się nie zaciera. Parametry łożyska: Made in Japan, numer: 5202 CLU - zakryte z dwóch stron. Moje łożysko było dobre ale dla pewności delikatnie ściągnąłem tą czerwoną osłonę dołożyłem smaru i osłonę ponownie założyłem. Teraz łożysko wytrzyma dłużej i będzie ciszej pracować.

12. Skręcamy dolne mocowanie amortyzatora. I przykręcamy koło napinacza.

13. Górną część amortyzatora wsuwamy w uchwyt, ustalamy otwór śrubokrętem, wkładamy uprzednio wykręconą śrubę i zakręcamy ją.

.

14. Zakładamy pasek wieloklinowy zapalamy auto - słuchamy czy terkocze - jak jest cicho (nie terkocze) - to cieszymy się na różny sposób.

Na tak zregenerowanym amortyzatorze można przejechać min. 30kkm - i nie będzie słychać terkotania (sprawdzone i potwierdzone). Amortyzator przed liftem dla Diesła i dla benzyny jest taki sam - po lifcie nie wiem (silniki CDI). Więc regeneracja amortyzatora dla C180 i C220D jest taka sama. Różny jest tylko sposób jego mocowania do tzw. kiwaczki - w dieslu i w benzynie jest inna. Amorek jest taki sam.

Wąż gumowy najlepiej kupić u gazowników. To są te same przewody, którymi płynie gaz od parownika do kolektora ssącego / wtryskiwaczy. Cena 20cm węża - 3zł. Jak już wcześniej napisałem wąż o średnicy zew. - 23mm i średnicy wew. - 16mm., czyli 23/16 - z kordem w środku (wzmocnienie) i najlepiej olejoodporny - taki najlepszy.

Dolne mocowanie amortyzatora jest za pomocą śruby na imbus 10 i ono pełni dodatkowo rolę dolnej tulejki. Dodatkowo ma ona wywiercony otwór przelotowy na gwint M6. Ona jest trochę taka nietypowa i nie kupi się jej w pierwszym lepszym sklepie. Także podczas odkręcania i przykręcania imbus MUSI DOBRZE siedzieć w śrubie. Na śrubie jest wytłoczony numer 6-cyfrowy: 745863. To chyba jest numer takiej śruby pewnie można ją zamówić w serwisie ASO - ale nie jestem pewny na 100%.

Cała operacja łącznie z uzupełnieniem smaru w łożysku koła napinacza, sprawdzenie reszty kół - czy nie mają jakiś luzów poprzecznych na łożyskach i sprawdzenie paska zajęło mi ok. 2 godzin. Wcale się nie śpieszyłem. Dolne mocowanie amortyzatora odkręcałem w garażu z kanału. Ale można podnieś przód samochodu i też się da odkręcić.

Oryginalne tulejki gumowe na skutek lat po prostu się wybijają i twardnieją. Terkotanie to właśnie uderzanie tulejki metalowej o gumową. W moim amortyzatorze górna tulejka była jeszcze elastyczna (ale luz poprzeczny już był - była wybita) a tulejka dolna była tak twarda, że przy wyciąganiu z amortyzatora popękała w drobny mak. (też był na niej luz poprzeczny) - Rys. Wypracowane tulejki. I to na tej tulejce odbywało się terkotanie (na tej popękanej). Śruby mocowania amortyzatora (górna i dolna) mają gwint normalny - czyli prawy.

Kosztorys: 20cm węża 23/16 - 3zł, robocizna - 0zł. Czas operacji - ok.2h

Opis zdjęć:

1. Odkręcenie górnego mocowania amortyzatora:

2. Odkręcenie dolnego wspornika pompy wspomagania:

2.1. Odsunięcie wspornika pompy wspomagania:

3. Odkręcanie dolnego mocowania amortyzatora:

4. Amortyzator:

5. Amortyzator z oryginalną tulejką:

6. Wyciąganie dolnej tulejki amortyzatora:

7.Usuwanie tulejek metalowych ze starych tulejek gumowych

8. Usuwanie tulejki gumowej:

9. Tulejka metalowa górna:

Wypracowane tulejki:

10. Wciskanie tulejki dolnej:

11.Wciskanie tulejki górnej:

12. Amortyzator z dorobionymi tulejkami:

13. Odkręcanie i przykręcanie koła napinacza paska:

14. Koło napinacza i łożysko 5202CLU:

15. Przykręcanie amortyzatora do napinacza:

16. Napinacz z przykręconym amortyzatorem:

17. Ustalanie otworów w górnym mocowaniu:

18. Wkręcanie śruby w górne mocowanie:

Potrzebne narzędzia + imadło + śrubokręt płaski:

Życzę wytrwałości w regeneracji amortyzatora,

Autor: Marcin Pop.

Źródło: http://www.w202.pl

W moim przypadku można było bez problemów poruszać wycieraczka. Więc przed rozpoczęciem pracy ustawiamy ja max na wysięgniku by ściągnąć górną pokrywę wycieraczki.

Jak wiadomo przy podszybiu znajduje się cały mechanizm wycieraczki. Najpierw trzeba ściągnąć kratkę nawietrznika.

Są one mocowane na wciski więc wystarczy je delikatnie podważyć. Z każdej strony znajdują się po 3 wciski.

Następnie ukazują nam się po 4 śruby typu krzyżak oraz jedna nakrętka 10mm z każdej strony auta.

Trzeba również pamiętać ze dwie śruby są ukryte pod gruszką wycieraczki.

Na załączonym ostatnim obrazku widzimy już wyciągnięty plastik z podszybia. Liczba zaczepów to 12 sztuk. Zaznaczone zostały zaczepy z którymi miałem największy problem z odczepieniem ich. Ponieważ bardzo mało miejsca jest miedzy zaczepami a przegrodą silnika.

Po wyciągnięciu plastikowego podszybia ukazuje nam sie dostęp do całego mechanizmu wycieraczki.

Wycieraczka jest przymocowana na 4 śrubach 10mm.

Dojście do jednej śruby jest od komory silnika.

Po odkręceniu wszystkich śrub należy pamiętać że wycieraczka jest podłączona kablem który trzeba odpiąć.

Wymontowany mechanizm wycieraczki.

Teraz możemy zacząć diagnozować co się stało z nasza wycieraczka. W moim przypadku było poluźnienie śruby poruszającej cały mechanizm.

Po dokręceniu śruby okazało się że wszytko działa jak należy. Trzeba jednak pamiętać by dokręcać śrubę w momencie jak mamy złożoną wycieraczkę.

Jeśli będzie w innej pozycji może się okazać że położenie wycieraczki kończy się tak:

Jeśli ktoś by chciał by jego wyglądał bardziej sportowo z wycieraczką na środku to może tak zostawić a jak nie to jeszcze raz odkręcić wyżej wymienioną śrubę i przestawić mechanizm i wszytko będzie tak jak należy. Na sam koniec polecam przesmarować prowadnice wycieraczek.

Oczywiście składamy wszytko w odwrotnej kolejności.

Autor: jacekjjmixer

Źródło: http://www.w202.pl

Samo wyjęcie płytki nie jest takie łatwe i rękami chyba niewykonalne - przynajmniej ja tak uważam. Przestrzegam przed łapaniem płytki - w miejscu dziurki w białym plastiku - narzędziami typu szczypce lub pęseta. Niestety w tym miejscu są ścieżki i można je uszkodzić.

Najlepiej całość wyciągnąć przykładowo szydełkiem lub narzędziem skonstruowanym przez siebie (np. wygięty na 2mm o 90 st. śrubokręcik).

Przy pomocy takiego narzędzia - ciągnąc za biały plastikowy plastik w miejscu dziurki - płytka wychodzi już w miarę sprawnie. Przestrzegam aby z całością obchodzić się z bardzo delikatnie i nic nie robić na siłę. Szczególnie uważać aby nie uszkodzić lub zarysować płytki.

Wyjęta całość wygląda tak.

Mam nadzieję że instrukcja pomoże i równie sprawnie uda się Wam zdemontować płytkę.

Autor: zamer

Źródło: http://www.w203.pl

* szpachelka

* mata grzewcza 14cmx8,5cm

* suszarka do włosów

* klej, sylikon klejący lub taśma dwustronna

Grzejemy lusterko ok 4-5min suszarką aby klej stał się miększy:

Potem ostrożnie wciskamy szpachelkę między lusterko a obudowę:

Następnie ostrożnie przycinamy szpachelką klej/matę. Przy tej zabawie grzejemy dalej lusterko. Przycinamy dookoła - nie śpieszymy się:

Po całej zabawie usuwamy stary "materiał" z obudowy i lusterka , odtłuszczamy - benzyną ekstrakcyjną, zmywaczem do paznokci.

No i kleimy - z maty zdejmujemy folię i przyklejamy do lusterka, kabelki lub blaszki (zależy jaką mamy mate) przekładamy przez 2 oczka w obudowie. Wcześniej na mate przyklejamy taśmę dwustronną, sylikon, klej - jak to uważa.

Owe bolce ze starej maty lutujemy do kabelków lub blaszek.

Z resztą będziemy wiedzieć jak postąpić - wkładamy bolce w kostkę no i całe lusterko montujemy do obudowy.

Autor: elforado

Źródło: http://www.w202.pl

Materiały:

* benzyna ekstrakcyjna

* pudełko do mycia

* pędzelek

Narzędzia:

* klucz torks 45

* klucz 10

* wkrętak krzyżowy

* wkrętak płaski

* małe co nie co

Delikatnie acz stanowczo obracając lekko rączkę odpuszczą zaczepy dwa (góra i dół):

Rączka tapicerki:

Pod zaślepką SRS jest śrubka:

Miejsca przykręcenia tapicerki:

Śrubki tapicerki:

Odkręcić osłonę głośnika (niekonieczna operacja):

Odczepienie tapicerki:

Energicznie pociągnąć do siebie, by zatrzaski odpuściły, boki i dół, nie u góry:

Tapicerka do góry, wysunąć z zaczepów:

Tapicerka do góry, wysunąć z zaczepów:

Uwaga na linkę od klamki:

Chwycić za pancerz i odciągnąć do tyłu, wysunąć z prowadzenia:

Odhaczyć linkę od klamki:

Przy każdej śrubie jest taki plastikowy ząbek, trzeba pomóc małym wkrętakiem by odczepić:

Zdjęty plastik pod głośnikiem:

Śruby którymi przykręcony jest ogranicznik, trzy 6-tki, klucz 10:

TORKS 45, być może i 50, ale nie miałem takiego, tą blaszkę trzeba zdjąć i osłonę gumową:

Odkręcony ogranicznik:

Wyciąganie z drzwi, trochę mieszania, ale wyszedł:

Wyciągnięte z plastikowej obudowy:

Wcisnąć ogranicznik bez obaw, ten języczek nie pozwoli wyskoczyć na zewnątrz całości:

Wciskamy wkrętak by kulkę wepchnąć, a tam wcisnąć smar między kulkę i plastikową podkładką:

Tutaj też smarujemy smarem:

Trzeba uważać by utrafić na zatrzaski i szpindel od ryglowania:

Wciskamy z góry tapicerkę:

Dobijamy pięścią tapicerkę:

Czyścimy paluchy pozostawione na tapicerce:

Satysfakcja gwarantowana:

Autor: Adaśko

Źródło: http://www.w202.pl

* klucz imbus 10 mm do odkręcenia kierownicy

* klucz torx 27 do odkręcenia poduszki

* wkrętak krzyżak średni i większy.

* klucz 13 do odłączenia akumulatora

* tempomat (208 545 03 24 niemieckie napisy lub 208 545 04 24 angielskie napisy z limiterem, bez limitera 208 545 00 24 niemieckie napisy lub 208 545 02 24 Angielskie napisy)

* osłona na kierownicę z wycięciem na tempomat - nowa kosztuje ok 21 zł netto w serwisie: z regulacją kierownicy 202 545 00 24, bez regulacji 202 545 02 23 lub wyciąć samemu, też pasuje

1. Odłączamy akumulator, uwaga na kod radia.

2. Zdejmujemy osłonę pod kierownicą.

3. Koniecznie koła ustawione na wprost.

4. Poduszka przykręcona na dwie śruby z tyłu kierownicy i dalej zgodnie ze zdjęciami.

W tym miejscu podłącza się tempomat:

Odkręcamy poduszkę torx 27 i odłączamy ją, uwaga na wtyczkę, mocno siedzi, później odłączamy kabelki od sygnału, w głębi widoczna śruba na imbus 10 mm do odkręcenia kierownicy, potrzebny jest porządny klucz:

Po odkręceniu kierownicy koniecznie zaznaczamy by zamontować ją tak samo:

Odkręcamy taśmę – te dwa wkręty:

Ściągamy całą taśmę z pomocą małego wkrętaka:

Wycięte ręcznie miejsce na tempomat:

Składamy przełączniki:

Podłączamy poduszkę powietrzną:

W tym miejscu podłączamy:

Tak wygląda zamontowany:

Autor: Adaśko

Źródło: http://www.w202.pl